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De toutes les îles Canaries, El Hierro est la plus au sud, donc facile à atteindre avec les vents dominants de nord mais aussi difficile à quitter si l’on retourne vers le nord parce qu’il faut alors remonter contre le vent. Pour cette raison elle est délaissée par les plaisanciers, même par ceux qui descendent vers les îles du Cap Vert car elle n’est pas équipée pour réaliser un grand avitaillement et faire le plein de gasoil.

Après La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera et La Palma, il n’y a plus qu’El Hierro que nous ne connaissons pas. La visite s’impose. Nous partons le vendredi 7 novembre 2008 de Valle del Gran Rey sur la Gomera vers El Hierro pour une navigation de 35 milles sans histoires et sans vent, au moteur, avec une houle de 2m. Elle nous amène à Puerto de La Estaca qu’on peut appeler aussi port de l’arnaque : pas de pontons, un quai alvéolé en béton nécessitant de sortir tous les pare battage pour ne pas frotter la coque du bateau contre le béton, pas d’électricité, pas d’eau, pas d’échelles en nombre suffisant pour monter sur le quai et le tout à 20€ par jour. Cela mérite d’être dit et colporté. D’ailleurs je ne me prive pas de le faire savoir à l’employé de la Policia locale qui est aussi chargé d’encaisser mon droit de passage. Mais ce n’est pas lui le décideur. Je peux simplement espérer qu’il le répète à son tour à ses chefs. Si vous venez un jour à El Hierro, ne passez pas par Puerto de La Estaca même si ce port est le plus important de l’île et le plus proche de la capitale Valverde.
Peu de plaisanciers passent par Puerto de La Estaca. Nous ne sommes que 4 bateaux le long du quai. Au bout de ce quai on trouve les bureaux des lignes de ferries et un bar. C’est tout. Le patron du bar, un petit bonhomme grassouillet, n’est même pas souriant avec les clients. Quand je lui commande 3 cerveza per favor, j’ai l’impression de le déranger dans la discussion qu’il a avec quelques autres autochtones, probablement les piliers de son bar. L’absence de sourire dans les magasins et dans les cafés est un phénomène fréquent aux Canaries. Les Espagnols sont peut être trop fiers pour daigner sourire aux étrangers ! Heureusement il y a des exceptions.

Il n’y a pas d’autres commerces et peu d’habitations à Puerto de La Estaca. Cet endroit sert seulement de port de débarquement pour les ferries et d’abri pour quelques barques de pêche. Nous rentrons vite au bateau pour déguster les petits poissons péchés la veille et le bon pain frais fabriqué par Edith. Ils réconfortent nos cœurs et nos estomacs.

Dès le lendemain de notre arrivée nous partons pour La Restinga, un petit port à une dizaine de milles au sud de Puerto de La Estaca. Le trajet se fait par vent faible, au portant, en longeant la côte d’El Hierro. La Restinga est équipé de pontons mais sans eau ni électricité. Il y a peu de voiliers de passage. Plusieurs écoles de plongée sont installées dans le bourg. Les fonds sous marins sont réputés et la zone côtière est classée en site protégé.

Une petite ballade de reconnaissance autour de La Restinga nous permet de découvrir à nouveau d’immenses champs de lave qui se sont jetés dans la mer en créant des grottes et des arches de pierre grandioses.

Nos rencontrons les équipages de deux bateaux français et convenons avec eux de louer un véhicule ensemble. Il n’y a pas de loueur à La Restinga. Il faut se rendre à Valverde la capitale de Hierro et le trajet en bus dure 45mn. Ils se chargent d’aller chercher le véhicule et l’utiliseront le premier jour, nous, le second. Cela leur évitera de la ramener à Valverde le premier soir et à nous d’aller le chercher le lendemain matin.

Le jour suivant notre arrivée, Charles se lève de bonne heure. Pris par la passion de la pêche, il s’équipe et plonge dans le port avec mon fusil harpon à la recherche des gros poissons qu’il a aperçus. Il ne tarde pas à ramener un gros sar et un poisson perroquet.

Il retourne ensuite vers le milieu du port. La scène suivante se passe au moment où encore à moitié endormi, je passe la tête en dehors de la cabine. Je le vois tirer sur une raie manta d’au moins un mètre d’envergure. C’est un poisson magnifique qui donne l’impression de voler dans l’eau avec ses grandes ailes. Je n’aurais jamais osé tirer sur une telle bête. Je vois Charles se débattre avec elle. Les nageoires de la raie apparaissent parfois hors de l’eau. Charles semble avoir des soucis à maîtriser la raie qui se débat. Il demande de l’aide. J’enfile ma combinaison et plonge dans l’eau en allant à sa rencontre pour voir ce qui se passe. Charles est en surface le fusil à la main mais le fil qui le relie au harpon a cédé sous la force de traction de la raie manta. Elle est au fond de l’eau, six mètres plus bas, avec la flèche plantée dans son dos. Elle est à l’envers, montrant son ventre blanc et sa bouche. Elle fait des tours sur elle-même pour tenter de se libérer du harpon dont le fil cassé traîne au fond. Je plonge pour attraper l’extrémité du fil et l’enrouler autour de ma main. Je remonte ensuite vers la surface en tirant sur le fil, entraînant le harpon et la raie manta derrière. Elle résiste. Je palme fort vers la surface et le harpon finit par se décrocher de la bête qui se trouve libérée. Tant mieux. Je la vois se poser sur le fond. J’espère qu’elle va survivre.

Avec Charles nous regagnons Harmonie et remontons par l’arrière. Une autre surprise nous attend. Un fonctionnaire espagnol en uniforme, chargé de la protection du site de La Restinga, se tient près du bateau et commence à nous houspiller dans sa langue. Nous ne comprenons pas grand-chose de ce qu’il nous dit. Visiblement il n’est pas content du tout et semble même méchant. Je comprends que la pêche au fusil est interdite dans le port (mais autorisée avec une canne) Le gros bonhomme en colère, suant et soufflant veut saisir le fusil et prendre nos passeports. Heureusement il n’a pas vu les deux poissons péchés ni assisté à l’épisode de la raie Mata. Je lui dis qu’il n’est pas question de lui donner le fusil ni de nous dessaisir des passeports. Il n’ose cependant pas monter à bord pour nous forcer et parle d’appeler la police. J’essaie de parler en anglais avec lui pour le calmer mais il ne comprend rien ou fait semblant de ne pas me comprendre. Charles tente de s’excuser en utilisant un petit peu de vocabulaire espagnol et en disant qu’il ne savait pas que la chasse sous marine était interdite dans le port et qu’il n’y a aucun panneau d’interdiction visible. Il ne se calme pas et répond que c’est une loi qui s’applique dans tous les ports. Un autre fonctionnaire arrive à la rescousse. Ce dernier semble plus placide que le premier et tient un appareil photo à la main. Nous acceptons qu’il prenne une photo du fusil et qu’il note le numéro de la carte d’identité de Charles. Les deux fonctionnaires finissent par partir en demandant à Charles de passer à leur bureau. Je crains qu’ils ne lui collent une amende.

Le lendemain, pendant que nous nous préparons les sacs pour faire le tour de l’île en voiture, nous voyons une agitation inhabituelle se produire dans le port. Des personnels de la Croix Rouge espagnols et des policiers arrivent sur la jetée pendant que le canot de sauvetage sort en mer. Il ne tarde pas à rentrer en tirant une immense barque chargée de dizaines d’immigrants africains. Les médecins de la Croix Rouge prennent en charge immédiatement les immigrants les plus mal en point en les soignant sur le quai près des ambulances. Edith constate que plusieurs immigrants sont mis directement dans des sacs à fermeture éclair. Cela signifie qu’ils sont morts. Le calme qui règne est impressionnant. Les immigrants restent très pacifiques et attendent patiemment dans la barque que les personnels de la Croix Rouge les sortent les uns après les autres. Ce sont de jeunes hommes et des adolescents. Les badauds regardent la scène en parlant entre eux à mi voix.

Un bateau de plongée emmenant ses clients en excursion pour visiter les fonds sous marins passe devant la grande barque africaine. Le contraste est saisissant entre les jeunes africains qui viennent à la recherche d’un nouveau destin et les jeunes plongeurs européens en vacances.

Nous apprendrons le lendemain par le journal local que les immigrants étaient 123 sur la barque longue de 28m et large de 4m, qu’ils venaient de Guinée Conakry, qu’ils avaient navigué 20 jours. Deux d’entre eux étaient morts en cours de route, une vingtaine étaient mal en point à la suite de déshydratation et d’hypothermie, le pronostic vital était réservé pour trois d’entre eux. La barque a été complètement désorientée en haute mer pendant plus d’une semaine et il est miraculeux que les immigrants aient aperçu les côtes d’ El Hierro avant qu’une tragédie majeure ne se produise à bord. Les immigrants les plus mal en point ont été transportés par hélicoptère jusqu’à l’hôpital de Tenerife. Je ne sais pas ce que sont devenus les autres.

Après cet épisode qui nous remue et nous donne matière à réflexion, nous entreprenons la visite de l’île. El Hierro offre des paysages magnifiques, des forêts de pins et quelques genévriers – on les appelle ici des sabines - aux formes extraordinaires, complètement tordues sous l’effet du vent. Le feuillage est penché sur le coté et touche le sol pour ne pas donner de prise au vent et éviter à l’arbre d’être déraciné.

Nous longeons la côte sud sur une belle route récente, mais sans parapet, étroite, en lacet et vertigineuse. La vue est constituée de cratères dans un univers sans âme de lave noire et déchiquetée. Nous visitons le centre archéologique d’ El Juan avant de prendre une piste qui nous mène jusqu’au mirador de Bascos qui nous offre un panorama superbe sur la région d’El Golfo, environ mille mètres plus bas.

Il est presque 13h et nous nous mettons à la recherche d’un restaurant. Ils sont rares dans cette région. Une pancarte à l’entrée de Frontera nous indique la présence d’une auberge, le Joya Belgara, au bout d’un petit chemin en contre bas. Nous empruntons le chemin et nous retrouvons devant une bâtisse fermée avec une très belle vue sur la mer en contrebas. Au moment de remonter dans la voiture, une porte du restaurant s’ouvre par laquelle un grand bonhomme d’une cinquantaine d’années me demande si je suis anglais, français ou allemand. Français réponds-je !

Il s’adresse alors à nous dans un français très correct et nous indique que son établissement ouvre à 13h donc dans 10mn.

Nous attendons et à l’heure dite il nous fait entrer dans sa gargote. Nous sommes les seuls clients. La décoration est à base de plantes vertes luxuriantes, d’instruments de cuisine, de tableaux et de diverses babioles. Elle est sympathique et kitsch. Elle masque des murs dont la peinture est à rafraîchir. Le patron nous conseille sa paella qu’il cuisine à la mode catalane. Nous suivons ses conseils. L’entrée de tomates aillées sur du pain est succulente, La paella est bonne sans être extraordinaire, le désert au flan caramélisé est savoureux. Et le vin ? Très bien aussi ! Un vin d’Espagne corsé ! Nous en dégustons deux bouteilles.

Après ce bon moment où nous avons piqué quelques fous rires en nous moquant de la serveuse très gentille qui semble être la femme du patron, nous reprenons notre chemin vers les miradors du centre de l’île où la montagne culmine à 1500m environ.

Nous grimpons allégrement la route en lacets, encore sous l’influence du bon repas que nous venons de prendre, sans craindre la maréchaussée qui ici est n’est pas planquée à l’affût dans les fourrés, pour verbaliser les conducteurs à propos de leur taux d’alcoolémie ou de leur vitesse supposée excessive.

Après les 2 bouteilles de vin d’Espagne que nous avons bu à trois, j’ai sûrement un taux d’alcoolémie répréhensible, mais je roule sans excès de vitesse, avec une grande attention pour les lacets de la route et pour mes passagers. Tous mes sens sont en éveil. Je ne conduis pas dangereusement. Et merde pour la police française si elle me lit !!!! Pendant que je suis aux Canaries, je reconstitue sans risques les quatre ou cinq points du permis de conduire qu’elle m’a ôtés les uns après les autres sous des prétextes fallacieux, dans le but unique de remplir les caisses de l’Etat français.

Nous nous arrêtons pour admirer les points de vue offerts par les miradors. Nous passons par San Andrés, El Mocanal, repassons par le bord de mer et remontons à Valverde que nous visitons rapidement. Seule l’église et sa place sont intéressants. Nous laissons la voiture de location près de la station de bus, les portes non verrouillées et les clés sur le pare soleil. Les locations de voiture ici sont « full option » pour 33€ par jour donc assurance comprise et il n’y a pas d’expertise au départ ni à l’arrivée. Le loueur se débrouille pour venir rechercher son automobile là où on lui a dit qu’on la laissait, en accord avec lui tout de même !

Nous rentrons à La Restinga en autocar avec un chauffeur prudent dont j’admire la conduite sur les routes sinueuses. Il s’arrête de temps en temps en pleine campagne pour faire monter des paysans qui rentrent chez eux.

A notre retour au port il ne reste pratiquement rien du passage des immigrants. Seule la grande barque de 28m a été sortie de l’eau et déposée sur le quai.

Les équipages français nous avaient prévenus avant leur départ qu’un coup de vent était annoncé pour dans deux jours. Nous décidons de partir le soir même et de naviguer de nuit jusqu’à Tenerife. Nous prenons une dernière météo sur Internet dans notre restaurant favori, La Vieja Pandorga de La Restinga, en buvant une nouvelle bouteille de vin, d’Hierro cette fois ci. Le patron est toujours aussi sympathique, surtout vis-à-vis d’Edith.

Nous largons les amarres à 21h. C’est la première navigation de nuit pour Charles. En quittant le ponton il crie « Adios » à l’attention des fonctionnaires chargés de la protection du site qu’il n’a pas revus. A cette heure ci ceux-ci ne sont pas là pour répondre à son salut.

Nous l’astreignons à une veille d’une heure pour toute la nuit. Il s’en tire bien et peut dormir tranquillement le reste du temps. Avec Edith nous veillons la route et manoeuvrons le bateau. La lune est presque pleine et éclaire la mer. Edith s’amuse à identifier les étoiles. Le vent est pile dans le nez comme prévu. Nous tirons des bords pendant une à deux heures puis poursuivons au moteur en route directe vers Las Galletas que nous atteignons à 10h30 du matin contre un vent faible et une houle raisonnable. Après le déjeuner, sans encore avoir mis le pied à terre, nous optons pour une petite sieste mais nous ne nous réveillons qu’à la nuit tombée. Nous avons du sommeil en retard. Ce n’est que le lendemain que nous reprenons nos esprits et entamons les corvées de lavage du bateau, de nos habits et de nos personnes après 7 jours passés sans ravitaillement en eau et électricité. J’ai seulement utilisé le groupe électrogène pendant une heure au mouillage de  Valle Gran Rey pour recharger les batteries et permettre à Edith de faire du pain avec le four électrique 220v.

Nous accueillons le samedi 15 novembre 2008 Nathalie, la sœur d’Edith et son compagnon Stéphane qui viennent passer une semaine avec nous.

Dès le lendemain nous filons tous les cinq vers Mogan sur l’île de Gran Canaria pour y passer la semaine. La traversée d’une cinquantaine de milles est un petit peu houleuse et ventée au départ.

Mes deux nouveaux équipiers vont rapidement s’étendre sur les couchettes pour échapper au mal de mer. La fin du trajet se fait au moteur et tout le monde retrouve la forme en même temps que le joli port de Mogan.

L’orchestre que nous avons tant aimé avec Edith est reparti et le kiosque à musique reste vide tous les soirs. Nous profitons cependant des bons petits restaurant de Mogan. Nathalie et Stéphane louent une chambre d’hôtel, plus confortable et plus intime que la cabine arrière du bateau.

En milieu de semaine nous faisons avec Harmonie une virée à Puerto Rico, distant de quelques milles de Mogan. Nous mouillons quelques heures devant l’entrée du port, en face de l’habitation d’un ermite qui a construit un cabanon à l’entrée d’une grotte en pleine falaise. Il vit là, nu.

Nous profitons du beau temps de la journée pour faire de la chasse sous marine et de la baignade avant de rentrer à Mogan en fin de soirée. La mer est plate sous le vent de l’île et la navigation est agréable.

Stéphane loue une voiture et nous refaisons le tour de Gran Canaria en passant par la route montagneuse de l’ouest qui offre les plus beaux paysages côtiers de l’île. Stéphane est au volant et se prend pour le champion du monde de Rallye Sébastien Loeb. Nous sommes bien ballottés dans les virages.

Nous nous arrêtons pour admirer les couleurs vertes, roses et orangées de la montagne. Nous dégustons des fruits locaux et un gâteau à la mangue dans une petite échoppe perdue au milieu de nulle part avant de reprendre la route vers le centre de l’île. Nous atteignons Cruz de Tejada où nous déjeunons chez Yolanda puis escaladons le Roque Nublo avant de retourner à Mogan.

A la fin de la semaine nous décidons de retourner à Tenerife. Avec Harmonie nous  avançons tranquillement sous le vent de l’île de Gran Canaria puis, arrivé dans le canal séparant les deux îles, nous filons franchement sur l’eau, à 8 nœuds, avec un bon vent de nord est. Mais peu à peu ce vent vire au nord à cause d’un gros nuage noir qui traverse notre zone. Nous nous retrouvons vent de face ce qui nous oblige à finir le trajet au moteur pour arriver à une heure décente. Nous tentons de nous amarrer dans le petit port de Radazul mais il n’y a plus de place. Nous repartons vers Santa Cruz situé cinq milles plus au nord et atteignons cette marina de nuit.

Le lendemain Nathalie et Stéphane reprennent l’avion vers la France où le froid les attend. Nous n’allons pas tarder à faire de même dès que j’aurai trouvé un endroit pour hiverner Harmonie quelques mois.

Nous retraversons à nouveau le canal entre Tenerife et Gran Canaria le dimanche 23 novembre pour nous rendre à Las Palmas. Il devrait y avoir de la place dans ce port après le départ des bateaux de l’ARC. Cette association regroupe plus d’une centaine de voiliers qui traversent l’Atlantique ensemble jusqu’à Sainte Lucie.
Nous arrivons quelques heures après le départ des bateaux et nous nous amarrons devant la capitainerie. Le maître de port nous installe le lendemain au ponton 9 sur pendilles.

Une grande semaine de nettoyage et d’hivernage d’Harmonie commence avant de prendre l’avion le premier décembre vers CDG via Madrid avec Europa pour 152€ la place.

La suite du voyage après quelques mois passés en France est racontée sur  :
 
http://sites.google.com/site/voyageharmonie/home

Nous mettons le cap sur la Gomera le lundi 24 octobre 2008. Il n’y a que 23 milles entre Las Galletas et San Sebastian de la Gomera. Nous sortons de la marina en même temps que d’autres bateaux français en milieu de matinée. Eole est absent sous le vent de l’île de Tenerife et nous parcourons les premiers milles au moteur. Puis le vent arrive et forcit. Il monte à 23-24 nœuds. Nous naviguons au près. Le bateau gîte fortement. Edith se demande si c’est bien normal. Je remplace le solent par la trinquette et prends un ris. Harmonie se redresse. C’est un bateau performant sous cette allure et nous arrivons rapidement à La Gomera, sur un seul bord de près serré, en avançant à 7 – 8 nœuds de moyenne. Les autres bateaux français, plus petits, restent au moteur et peinent contre le vent qu’ils reçoivent dans le nez.

San Sebastian est une jolie petite ville, calme et coquette avec des maisons anciennes et une place entourée de grands arbres centenaires. Nous apercevons de nombreux randonneurs qui rentrent en ville après avoir arpenté l’île à pied mais nous décidons, pour la visiter, de louer une voiture, un Fiat Punto pour 29 €. 

Nous partons par des routes qui mènent rapidement au centre montagneux de l’île, le parc national de Garajonay. Il est très vert, couvert d’une forêt de pins et de lauriers. La raison est simple. Les nuages stagnent au dessus des montagnes qui culminent à 1500m et arrosent tout le parc.

Les Gomériens sont fiers de leur forêt parce qu’elle est unique dans les Canaries. Nous faisons la montée en pente douce du pico de Garajonay à 1487m d’altitude sous le crachin et dans le brouillard. Nous ne voyons rien du panorama qui doit être magnifique par temps clair. Pourtant la ballade et bien venue après l’excellent repas pris dans un restaurant de la ville de Gran Rey située en bord de mer au bout d’un immense ravin. Ce restaurant où je me souviens être passé en 2001, le Chico del Conde, nous a servi du poulpe grillé et des calamars sauce roquefort accompagnés de morceaux d’ananas et de pêche. Ce fut nouveau un délice arrosé d’un petit vin blanc sympathique de la Gomera.

Avant de rentrer a San Sebastian nous prenons la route en lacets qui mène au sud de l’île, à Playa Santiago, où une grande digue vient d’être construite. Elle protège quelques barques de pêche et le môle de départ d’un ferry. Le paysage du sud de l’île est aride, montagneux et grandiose.

Après 4 jours passés à La Gomera nous décidons de mettre le cap sur la Palma. C’est une île que je ne connais pas. Il y a bien longtemps que je n’ai pas mis les pieds sur une île nouvelle pour moi. La dernière fois remonte à la découverte de Malte et de Corfou il y a 3 ou 4 ans avec mon ami Pierre Yves.

Je prépare le bateau en vue de la traversée. Mon étai de trinquette n’est pas très tendu et je le raidis ce qui m’oblige à monter au mât pour régler le chapeau multitop de l’enrouleur. Edith me hisse avec la drisse de grand voile qu’elle enroule sur le winch électrique. Un jeu d’enfant.

Nous quittons San Sebastian avec un vent de force 4 à 5 et une houle de 2 à 3 mètres le vendredi 24 octobre 2008.

J’ai gardé un ris dans la grand-voile et j’envoie la trinquette. Je remarque que son guindant fait une poche au niveau de l’entrée du guide de ralingue. Le temps d’arriver à l’avant du bateau pour tenter de remettre les choses en ordre et je vois tout le guindant de trinquette sortir de la gaine de l’enrouleur sous la force du vent. La voile n’est plus tenue que par l’émerillon en haut de l’étai et par la manille du tambour de l’enrouleur. Elle bat dangereusement dans le vide. Il faut vite l’affaler. Edith vient à l’avant me donner un coup de main pour la saisir et la descendre. Le pont est balayé par les vagues et nous sommes copieusement mouillés et salés. Le vent tire toujours sur la voile et l’émerillon descend le long de la gaine d’enrouleur en la cintrant. Je prie pour qu’elle résiste. Heureusement le matériel est solide. La trinquette est enfin maîtrisée et ficelée sur le pont. J’envoie à sa place le solent en gardant des tours. Son rendement n’est pas si bon que celui de la trinquette. Il a tendance à faseyer.






















Il nous faut tirer des bords pour contourner la Gomera et il n’est pas certain que nous pourrons ensuite atteindre La Palma sur un seul bord. Les 53 milles de distance en route directe risquent d’être multipliés par 2. Je demande à Edith si elle veut rentrer au port de La Gomera ou continuer. Dans mon esprit, je suis prêt à rentrer. Elle me dit qu’elle se sent bien sur le bateau même quand la mer n’est pas très sympa. Nous continuons.

Après avoir dépassé La Gomera le vent passe du nord au nordet et nous pouvons caper sur le port de Santa Cruz de La Palma en route directe de près serré. Harmonie escalade la houle et tape dans les vagues de temps à autre. L’ancre fixée sur la delphinière reçoit des coups de boutoir qui font résonner tout le bateau.

Nous sommes gîtés, à la limite de prendre un deuxième ris. Harmonie avance au près à la moyenne de 7- 8 nœuds et dépasse parfois 9 nœuds pendant plusieurs minutes. A cette allure l’arrivée à Santa Cruz de La Palma aura lieu plus tôt que prévue.

Edith me surprend beaucoup, elle est complètement à l’aise sur un bateau alors que ce n’est pas toujours évident pour une débutante ni même pour un vieux loup de mer comme moi qui a le mal de mer de temps en temps quand la houle et les vagues sont trop fortes. C’est le cas aujourd’hui. Edith n’a pas le mal de mer et aime la vie en bateau. Je la surnomme la fille de la mer !

La vitesse diminue ensuite à 6 nœuds à l’approche de la côte de La Palma. Nous arrivons à 18h. La navigation a duré 8 heures.

Les pontons de la marina de Santa Cruz sont récents et les équipements ne sont pas terminés. Un seul tuyau d’eau et un seul fil électrique alimentent tout le ponton, mais le plus embêtant, c’est la houle qui entre dans le port et secoue les bateaux. Les équipages de Xara et d’Austral qui sont là depuis plusieurs jours nous expliquent que la nuit précédente a été une nuit blanche pour eux. Les pontons gondolaient sous l’effet de la houle et les bateaux rompaient leurs amarres.

Nous constatons nous aussi que notre bateau bouge beaucoup. Nous l’attachons sur tribord et su bâbord pour éviter qu’il ne vienne taper sur son catway en permanence. De ce fait il est soumis à des coups de rappel qui tendent les cordages et rendent la vie et les déplacements à bord très pénibles. C’est dommage. J’ai l’impression que les marinas récentes des Canaries et de Madère ont été construites sans tenir compte de l’impact de la houle et des tempêtes. Le résultat est que la vie à bord des bateaux est pénible dans ces marinas par temps normal et qu’elles sont dangereuses en cas de mauvais temps.

Par contre le club nautique de La Palma auquel les plaisanciers ont accès est magnifique : piscine extérieure et piscine couverte avec sauna, restaurant de grande classe, salon Internet, salon de musculation, etc. Je n’ai jamais vu cela avant. Il faut cependant mettre un bémol. Plusieurs prestations offertes comme la piscine intérieure et le sauna sont payantes et par ailleurs certains membres permanents du club semblent désapprouver la présence des plaisanciers dans leurs installations.

La petite ville de Santa Cruz est très jolie avec ses maisons anciennes. Elles sont ornées de balcons de bois, de fenêtres à guillotine et de grandes portes travaillées. Quand une porte ouverte nous permet d’apercevoir l’intérieur d’une belle maison, nous découvrons de grands patios, de beaux escaliers de bois qui mènent vers des pièces agréables, hautes de plafond et bien décorées. Ce sont des maisons très aristocratiques.
Santa Cruz est une ville où il est agréable de flâner dans les ruelles situées en arrière de l’avenue maritime et de déguster une bière dans un des nombreux bars animés.

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Le tour de l’île en voiture

Le tour de l’île en voiture confirme notre bonne impression de l’île de La Palma. C’est la plus belle île des Canaries. Elle ressemble à Madère avec ses montagnes et sa végétation étagée : culture et bananeraies en bas, forêts de pins des Canaries à mi hauteur et paysage plus désertique sur les sommets. Les routes de montagne que nous empruntons au nord de La Palma (LP 111 et LP 113) nous font passer par des sites superbes d’où nous apercevons la mer. L’île est très verte.

Nous nous restaurons dans une petite auberge de la place de Santo Domingo avant de grimper vers l’observatoire international d’astrophysique et de continuer jusqu’au Roque de Los Muchachos, le sommet le plus haut de La Palma à 2426m. Il borde un cratère dont les parois sont vertigineuses. Nous sortons de la voiture pour une petite marche. Nous nous retrouvons au dessus des nuages qui ne tardent pas à arriver sur nous. Ils surgissent par l’est en remontant le flanc de la montagne et débouchent sur la crête où nous sommes. Il fait froid et les anoraks sont bien venus pour cheminer le long de cette crête qui mène à un groupe de rochers d’où la vue sur la côte ouest de La Palma est grandiose.

Nous poursuivons notre route vers le petit port de Tazacorte en nous arrêtant au mirador « El time » pour avaler un « cafe con leche » et admirer la vallée d’Aridane avec ses immenses bananeraies qui s’étendent à perte de vue.

Nous rentrons ensuite à Santa Cruz en passant par le centre de l’île heureux de notre journée. Nous retrouvons hélas la houle qui entre dans le port et secoue Harmonie.

Le lendemain est jour de tempête et nous restons sur Harmonie à lire, écrire, faire la sieste et boire l‘apéro avec l’équipage de Xara.

Le jour suivant Charles, le fils d’Edith, arrive par avion après un périple Paris-Madrid-Tenerife-La Palma.

Le tour de l’île de Lanzarote en voiture de location

Ce tour de l’île nous réconcilie avec Lanzarote. Dès que l’on s’éloigne du bord de mer, les constructions touristiques disparaissent de la vue et sont remplacées par des paysages plus intéressants.

Yaiza et la vallée vinicole de la Geria

Nous commençons par sillonner la région de Yaiza et la vallée vinicole de la Geria. Cette vallée est désertique comme tout le reste de l’île, pourtant elle abrite les vignes si particulières de Lanzarote qui produisent le Malvoisie blanco et tinto. Chaque cep de vigne est planté au fond d’une cuvette creusée dans la terre de lave et un petit muret le protège du vent. Il s’agit d’une culture sans eau de pluie et sans arrosage. L’eau est seulement fournie par l’apport de rosée qui provient elle-même de la différence de température de l’air entre le jour et la nuit.

Teguise

Nous rejoignons ensuite Teguise, ancienne capitale de l’île et retrouvons facilement le restaurant Acatife où nous avions si bien déjeuné il y a six ans. Il est installé dans une vieille bâtisse en face de l’église. Les autres restaurants du bourg ne semblant pas engageants, nous décidons de lui rester fidèle. Il nous sert deux plats bien cuisinés, des crevettes au safran pour Françoise et de l’agneau pour moi. En dessert je prends des figues marinées dans le vin et Françoise un très bon gâteau maison. Nous ne regrettons pas notre choix.
En sortant du restaurant nous déambulons dans les rues pour prendre quelques photos. Par rapport à la foule des touristes qui circulent en bord de mer, la ville de Teguise située au centre de l’île semble déserte. Tant mieux.

 Les vielles bâtisses

 


































et l’église de Teguise.                              



































Moment de repos à l’intérieur du  restaurant

  


                                












































Les rues tranquilles de Teguise.

L’intérieur du restaurant
























et l’intérieur de l’église. Deux havres de paix.

Maison musée de César Manrique à Tahiche

Nous commençons l’après midi par le but principal de notre journée : la visite de la maison musée de César Manrique, le célèbre peintre sculpteur architecte de Lanzarote disparu en 1992. Cette maison spectaculaire est située à Tahiche. Elle est complètement intégrée dans la démarche artistique du peintre : « Art-nature/nature-art ».  Elle est à moitié enfouie dans la lave et à moitié sortie de terre.

Manrique a utilisé des bulles volcaniques naturelles souterraines qu’il a reliées par des petits passages pour créer des pièces de vie. Le résultat est beau, contemporain et fonctionnel. Au rez-de-chaussée, d'autres pièces de vie sont aujourd’hui utilisées pour exposer quelques œuvres modernes de Manrique, des peintures en relief mélangeant le rouge, le noir et l’ocre qui rappellent les teintes volcaniques de Lanzarote. On peut aussi admirer les dessins de peintres qui ont été ses amis : Picasso, Miro.

La maison est percée de grandes baies vitrées qui donnent directement sur le champs de lave. Une des coulées basaltique se prolonge à l’intérieur de l’habitation et renforce le sentiment de proximité de la nature.

Vue sur le champ de lave depuis le salon.























Bulle volcanique percée à sa surface pour laisser passer la lumière ainsi qu’un arbre.
























Autre bulle souterraine aménagée. Le blanc du sol se marie à la couleur naturelle du basalte.
























Piscine























Patio en sous sol


Nous passons ensuite à la visite du jardin. Il est  bordé par un grand mur blanc sur lequel Manrique a dessiné un motif moderne. L'ordonnancement du jardin répond lui aussi à l’appellation nature-art. Il intègre la végétation commune de Lanzarote, c'est-à-dire des cactus et quelques fleurs aux couleurs éclatantes.



 























En sortant de la maison nous arrivons devant un mobile et une sculpture crées par l’artiste, « l’énergie de la pyramide » et « Le triomphateur »:

D’autres mobiles sont exposés un peu plus loin, au carrefour qui mène à la maison.

Le Mirador del Rio

La suite logique de la promenade est la visite d'un promontoire au nord de l’île, le Miradouro del Rio, situé à une trentaine de kilomètres de la maison. Ce promontoire a été aménagé par Manrique dans son style reconnaissable : intégration de l’édifice à la nature de l’endroit, utilisation de cavités pour créer des pièces de vie, ici en l’occurrence, un bar restaurant. De ce promontoire haut de plusieurs centaines de mètres nous apercevons l’île de La Graciosa toute proche, avec son port Caleta de Sebo et ses plages épargnées par le tourisme de masse.

Le retour vers Puerto de Calero s’effectue par la côte est. Nous traversons Costa Teguise que l’on ne doit pas confondre avec la ville de Teguise. Costa Teguise est constituée d’un ensemble de parcs immobiliers situés en bord de mer et s’étendant à perte de vue. Plusieurs programmes importants de construction sont laissés à l’abandon, fautes de client. Les capacités du tourisme ne sont pas illimitées, trop c’est trop.

La région de Timanfaya 

 Nous traversons ensuite la région de Timanfaya où a eu lieu le grand séisme du XVIII ème siècle. L’activité volcanique a duré 6 ans et a tout recouvert. Il reste un paysage de lave solidifiée où rien ne pousse.

Playa Blanca

Pour finir la journée nous passons par le sud de l’île et la ville de Playa Blanca pour faire quelques courses dans un supermarché en profitant de la voiture. Comme Costa Teguise, Playa Blanca est défigurée par ses programmes immobiliers. Il y a tellement de constructions en chantier que toutes ne pourront pas être vendues. La catastrophe immobilière est déjà perceptible.

Photos de Playa Blanca avec ses programmes immobiliers de vacances. Tout est démesuré. César Manrique a œuvré de son vivant pour transformer son île natale plutôt déshéritée en l'un des endroits les plus beaux du monde. Il a obtenu des autorités de l’époque de n'autoriser que les méthodes de construction traditionnelle, de renoncer aux bâtiments de plus de deux étages et même de supprimer tous les panneaux publicitaires situés sur les bords des routes. Aujourd’hui il doit se retourner dans sa tombe. Même si ses recommandations ont pu été suivies à la lettre, ce que je n’ai pas vérifié, l’esprit de son œuvre a disparu de Lanzarote, particulièrement au bord de mer.

Je peste contre la poste espagnole. Le chargeur de batterie et le répartiteur de charge envoyés par Alliage sont bloqués quelque part en Espagne. Le suivi sur www.colisposte ne donne aucune information sur les raisons du blocage. Sont-ils perdus ? Sont-ils arrêtés suite à un problème de douane ? La poste espagnole est-elle fiable ? Le temps passe, nous sommes coincés à Puerto Calero et les journées deviennent monotones. La date de notre retour en France approche et nous ne pourrons pas aller sur l’île de La Graciosa comme prévu.

Le voyage se termine ici.

Nous ne ferons pas cet hiver le Rallye des Iles du soleil, c'est la décision de Françoise. Nous rentrons en France le 3 juillet 2008 en laissant le bateau à Lanzarote.